旧时上海弄堂里，阿婆们总在暮春急着剥完最后一筐老蚕豆——豆壳晒干做枕头芯，豆肉炒成青玉泥。一勺豆瓣酥入口，绵沙中藏着雪菜的脆、猪油的润，这是精打细算的温柔，也是把光阴吃进肚里的江南浪漫。

蚕豆自明代传入江南，在上海近郊（如嘉定、青浦）广泛种植。因易种植、产量高，成为春季"田家菜"主角。清末民初，上海普通家庭为节省开支，将老蚕豆煮烂去壳，捣泥后加雪菜/火腿末炒制，替代昂贵坚果泥（如豌豆黄），成就"平民精致"。20世纪30年代，本帮菜馆将其精细化，以雪菜提咸鲜，猪油提丰润——用廉价食材模拟荤菜满足感，这道菜开始登堂入室。

作为春天味觉的信使，老上海视豆瓣酥为"咬春"仪式，一盘青绿上桌，方知春深。张爱玲在《谈吃》中写到：最是春日饭桌上那抹青碧，似把江南烟雨咽下。故而有" 一盘豆瓣酥，吃尽江南春"的说法